|
В Буштино издавна считалось, что каждая девушка
должна была уметь исполнять всю ткацкую работу. Основным сырьём для ткачества в нашем Буштино были волокна
лубяных культур - конопли и меньше льна и овечьей шерсти. Обработке растительного ткацкого сырья
предшествует большая подготовительная работа, так как получение конопляных волокон связано с достаточно трудоемкими
длительными агротехническими процессами, которые зависят от: подготовки грунта, посева, обработки и собирания
растений конопли. Обработка их стеблей является сложным процессом поэтапной подготовки волокон к прядению.
Стебли дозревшей конопли связуют в отдельные снопы-горсти и
на солнце с сухой конопли выбивают семена и отвозят в мочило, поточек, болото,
так, чтобы полностью были погружены в воду.
А для того, чтобы эти снопы-горсти не всплывали на поверхность, коноплю прижимают
большими камнями и оставляют, чтобы мокли три недели - 21 день.
Когда конопля вымокла, тогда её вытягивают из воды и снова сушат.
Почти возле каждой хаты в солнечную осеннюю днину можно было увидеть, как белеет под плотами (заборами) конопля.
Когда конопля высохла, тонкие волокна,
что образуют луб, легко отделяются одно от другого. Высушенную коноплю начинают тереть на простом
станке-терлице, чтобы отделить волокна.
Полученные и еще не очищенные волокна чешут
- дыргают на металлической щетке - дыргалыци. Из недостаточно
очищенных волокон - клоча изготовляют грубое,
толстое волокно, веревки и мешки, а из тонкого и мягкого прядева - повисма
изготовляют тонкие волокна.
Обработка ткацкого сырья всегда занимала одно из важных мест среди домашних занятий
каждой буштинской семьи. Методы обработки передавались из поколения в поколение.
Наши хозяйки знали,
что от качества сырья, надлежащей его обработки в большой мере зависят художественные особенности будущих изделий.
Прядение - заключительный этап подготовки волокна к ткачеству. Он состоит из двух операций: формирование кужеля
из волокон и непосредственно прядение.
Из расчесаных волокон конопли скручивают конусоподобные кужели, навивают их на деревянную
прялку - кужель. С кужеля с помощью веретена прядут нитки.
В конце ХІХ в. в Буштино зажиточные крестьяне начали применять механические прялки,
которые приводились в движенине ногой.
Прядение - ответственный технологический процесс, поскольку плотность скручивания ниток, равномерность их
толщины определяют структуру будущей ткани. Следующей стадией подготовки ниток к ткачеству является перематывание:
нитки будующей основы сматываются с веретена на мотовило в мутки. Потом мутки вываривают в золяной воде - золят,
а дальше стирают и высушивают. Просушенные мутки перематывают при помощи замотячок в клубки, часть из которых
перематывают на цивкы для потыкання
(при помощи потака), другие используют для снування основы.
Наиболее древний способ снування ниток, которым когда-то пользовались буштинцы - по стене хаты -
применялся до начала ХХ в. В ХХ в. стали использовать у нас рамочные снивницы. Наснованую пряжу (основу)
наматывают (навивают) на вал (воротило) ткацкого станка (кросен).
На этом подготовительный процесс пряжи заканчивался.
Использовалась в народном ткачестве и фабричная хлопковая пряжа (памут), значительно тоньше и
мягче, чем пряжа, изготовленная в домашних условиях. С неё ткали праздничные изделия, полотна, или соединяли с
конопляной пряжей.
Чтобы нитки не здвигались с ткацкого вала (воротила), то перекладывали их тонкими деревянными
пластинами (щипками).
В нашем селе издавна использовали горизонтальные кросна с
бердами от 80 до 120см.
Конопляную пряжу во время ткания надо было время от времени смазывать утеркой - свареной из кукурузной муки
жидкой массой, чтобы лучше двигалось по основе бердо.
В зависимости от технологии ткачества полотно разделяли на три вида: для одежды, интерьера и хозяйственных нужд.
Завершающая обработка состояла в придании им соответствующих свойств. Сувои суворого полотна золили щелочью,
вибеливали на солнце на протяжении многих дней и разглаживали. Стирка проводилось в такой способ:
полотно складывали вдвое, накручивали на цилиндрическую палку (качулку) и гладили при помощи специальной ложки с
зубцами - мангаловом. Готовое вытканое полотно отрезали для разных нужд: рушников (отеранников),
женской и мужской одежды, подушек (парэн), хозяйственных сумок (бесаг и тайстер),
скатертей и покрывал (велахив) и других бытовых нужд.
Сумки - издавна существенный компонент ежедневного и праздничного комплектов одежды. Среди групи тканей для сумок можно
выделить бесагови - из них изготовлялись разнообразные за формой и величиной перекидные
сумки хозяйственного назначения, большие пастушьи (чередарськи) і
малые (детские) тайстры< и мужские тайстрыни.
Жители нашого села широко пользовались бесагами
для перенесения на плечах разных грузов. Практичность их форм обусловлена спецификой жизни и
быта крестьян. Как бесаги, так и большие тайстры использовались для перенесения еды и других вещей
на большое расстояние от дома: на работу или в поле.
Малые детские тайстры использовались как школьные сумки для
тетрадей и книжек и других школьных принадлежностей. Мужские тайстрыни были тоже небольшие и
однотонного белого цвета, а иногда с вышитыми узорами и закрывались перекидной частью полотна.
В этих тайстрынах старшие мужчини носили пипу (трубку), кресало (зажигательное устройство), ножик и целый ряд
других предметов, необходимых мужчине в работе. Не менее распространенными у нас в селе были домотканые сумки для
ежедневного использования - тайстры. Как бесаги, так и тайстры в Буштино изготавливали из однотонного белого
конопляного полотна, и они наряду со своими функциями были дополнением к одежде крестьян. В интерьере жилища
тканым изделиям принадлежала ведущая роль, поскольку они создавали
своеобразность интерьера и были своего рода этническими символами.
Скатерти - среди предметов домашнего быта им принадлежало особенное место.
Они имеют как гигиеническое, так и декоративное значение в обустройстве жилища. С найдавнейших времен скатертями застеляли столы.
В будни для этого служили преимущественно гладкотканные куски полотна, или с небольшим украшением в
виде нескольких цветных полосок. В праздничные дни стол застеляли скатертями, украшенными богатым узором.
Рушники- наряду с другими группами полотняных тканей
они заслуживают особенного внимания, так как им принадлежит значительная
бытовая и ритуальная функция в ежедневной и праздничной жизни. В соответствии с практическим назначением, домотканные
рушники разделяли на хозяйственные (отеранники), обрядовые и декоративные (грядкови).
Хлеб, что лежит на столе, накрывали или заворачивали в специально предназначенную для этого ткань - рушник -
пупка.
Покрывала - вереты, велахи, были одной из неотъемлемых
частей интерьера жилища крестьян, которыми покрывали постели в будни и в праздничные дни.
НАРОДНАЯ ОДЕЖДА.
Женская одежда. Главным элементом женской одежды Тереблянской долины, в частности Буштина, была сорочка (она же платье).
Основа полотна сорочки - конопляная, вытканая хлопковыми (памутовыми) нитками. Выткать можно было и только
конопляными нитками. Сорочка длинная, широкая, с длинными широкими рукавами, сшита с четырех полотнищ пол.
Из двух полотнищ кроили четыре "скосы". Таким образом, сорочка состояла из одинаковых передней и задней полы,
и из двух выкроеных сбоку скосов. Вытканое полотно свивали в сувой звуй и поливали горячой водой (окропом),
потом сушили на солнце и приступали к крою. Полы и рукава сшивались узорчатым швом. Рукава украшали
разноцветными швами, которые имели и декоративное и практическое значение. В нижнюю часть рукава вшивали
прямоугольный кусок полотна розтычка.
Рукава вышивали разноцветными нитками почти по всей длине, а также на плечах
дулу рукавом и поза плечи.
Орнамент вышивки (нызь поза йглу). На отдельном куске ткани вышивали воротничок
ошийнык
і манжеты (запясники), приукрашеные орнаментом из геометрических фигур,
вышитых крестиком.
Перед тем, как пришить манжеты, внизу рукава собирали в складки фидриши.
Спереди в верхней части
сорочки вшивали кусочек полотна пазуху.
Разрез розпурка находился на сорочке сзади.
Сшитую сорочку мыли в теплой воде, сушили и стирали с помощью рубля (мангалова) и качулки.
Перед тем, как собрать сорочку в складки, окропляли водой. У девушек и молодых женщин сорочка
собиралась в мелкие складки - рамы шириной по 2-3 см по всей длине. Сорочки старших женщин и бабусь
собирались в поперечные складки (рамы) шириной 8-10 см.
Поверх сорочки одевали фартух (плат) из покупного полотна.
Девушки и молодые женщины носили фартухи яркого цвета, обшитые разноцветными лентами, пожилые женщины и
бабуси - более темные с простым орнаментом.
Волосы женщины заплетали в косу (чулку), вплетая в неё ленту (пантлик) и обматывали на голове в виде
веночка. На этот веночек из волос одевали очипок (чепец, чепок). Как правило, женщины ходили в чепцах, поверх которых
одевали (завивали) хустку (платок), красного, белого, черного и других цветов.
Девушки ходили в венках, которые изготавливали из проволоки, потом обвивали их полотном и украшали разноцветным
бисером, зеркальцами, а на нижний край венка вешали один или два ряда серебряных монет - гусушив.
Такие венки носили девушки, а девочки носили в воскресенье веночки из косичок (цветов). Шею и грудь
украшали бусами (пацьорками) фиолетового, красного и других цветов, которые часто состояли из многих рядов. На шею привязывали кантор - прямоугольную узорчастую полосу, вытканую из отдельных цветных осколков - пацюрок (бисера).
На сорочку одевали камазельку (лайбик) сшитый из купленого полотна и украшеный разноцветными апликациями.
Женщины, особенно зажиточные,
носили кожушок (бунду) - короткую безрукавку с мехом в середине, украшенную
вышивкой красногого, зеленого, синего цветов, кожанными апликациями, медными бляшками и косичками (китицями).
Традиционным элементом одежды у женщин (как и у мужчин) была гуня (петек),
которую одевали в холод, в дождь, осенью, зимой, весной, во время религиозных праздников, на свадьбах и так далее. Гуня
была длинная с длинными рукавами, а петек короткий. В нашем селе бытовала белая гуня, хотя кое-кто из старших
людей носил и белую и черную.
Гуню обшивали (обмитувалы) вокруг шеи и полы белой шерстяной ниткой, чтобы не ссучивалось (виточувалось).
Вся внешняя сторона гуни покрыта длинным ворсом. Этот ворс время от времени расчесывали гребнем. Сверху завязывали гуню до шеи
двумя шерстяными шнурками (щунками). Гуня достигала до колен или немного выше, её ткали из овечей шерсти на кроснах
в три нычильныци и она была поперечного покроя. В 80-90-их годах XIX века в селе появилась
пиджакоподобная плечевая одежда - вуйош (реклик), суконная куртка поперечного покроя. Сукно на реклик ткали из овечьей шерсти в
четыре нычильныци - нитки, потом готовое сукно носили в ступы, где его выбивали (вываливали), чтобы было более густым и только тогда шили у портного – (кравця) (сабова). Реклик целый год носили как женщины, так и мужчины. Реклик носили из белой шерсти.
Из обуви носили постолы, которые изготовляли (морщили) из воловьей, конской,
коровьячей, иногда из свинной кожи.
Перед тем, как надеть постолы, ноги обвивали прямоугольным куском конопляного или суконного полотна (онучи).
Онучи обвивали шерстяными (белыми или черными) шнурками (волоками или кожаными надтоками).
Кроме постолов носили и черные сапоги, в которых ходили преимущественно в церковь. Женские сапоги - ранцошни с
твердыми сарами (халявами), мягкой шейкой изготовливали из черной покупной телячей кожи у шустра (сапожника).
Женщины носили, особенно до постолов, вместо онуч самодельные шерстяные носки (капчуры) белого,
а іногда и серого цвета. А возле хаты носили еще один вид обуви - плетенные из шерсти папучи,
которые внизу подшивали выделанной кожей козы или барана.
Мужская одежда.
Мужскую рубашку (сорочку) шили из того же полотна, что и женскую, покроенную из двох полок, рукави цельнокроенные.
На плечах с внутренней стороны вшиты прямугольные латки, воротник стоячий. Одни сорочки вукруг воротника и на
запястье присобраны. Другие собраны в складку в месте соединения рукава со станом сорочки и вокруг воротника.
На одних сорочках рукава свободные (широкие), на других заканчиваются манжетами (запясниками).
Внизу на руках поверх манжет парни носили полотняные, украшеные вишивкой рукавицы (раквыци).
Раквыци вязали с разноцветных ниток девушки для парней. Сорочку старые мужчины
завязывали разрез специальными шнурками - щумкамы, а парни – разноцветными пуговицами (гомбами).
Летом вместе с сорочкой надевали белые, сделанные с домашнего полотна штаны
- гати, которые снизу украшали
ройтами. Гати покроены (каждая) из двух поперечных кусков полотна. Между штанинами ромбовидная латка-клин.
Обвод штанины был до 100-130см. Прикрепляли гати к поясу плетеным из шести клочаных ниток гашником,
втянутым у розпурку.
Поверх гатей ґазды одевали фартух (плат) из домотканного или покупного темного полотна. В холодный
период лета, или осенью, поверх гатей одевали из домотканного клочаного полотна шеревары, а зимой суконные
белые штаны холошни. Каждая штанина пошита с двох полок. Укрепляли "холошни" кожаным, в одну застежку
(пряжку) ремнём.
В праздничные дни подпоясывались широким ремнем (чересом) на четыри пряжки и украшенным
разноцветными апликацичми и медными бляшками. Сверху сорочки мужчины надевали безрукавку (лайбик),
пошитый из черного покупного полотна, викроеного из трех полок.
Лайбик застегивали на пуговицы (гомбы).
Мужчины, как и женщины, носили в холодный период года пиджакоподобную плечевую одежду - реклик (вуйош),
суконную куртку поперечного покроя, которую изготавливали из овечей шерсті. Реклик шили как из белой так и из
серой и даже черной шерсти.
Традицинной у мужчин и у женщин была гуня (петек), которую одевали зимой. Гуня прикреплялась к шее
специальными шерстяными шнурами (щунками).
Парни (легини) и молодые мужчины в праздничные дни носили кожаные черные сапоги (чижмы).
К сапогам более гордые парни (легини) прикрепляли шпоры (шаркантьовы), чтобы за ними звенело.
Летом на голову надевали фуражку (капелюх, шапку, крисаню) черного цвета и соломенки. В холодную пору -
"ковпаки", изготовленые из шкуры черного ягненка.
Соломенные шапки носили каждый день летом, а черные шапки в воскресенье. Легини украшали шапки
розмаринком, а на розмаринок привязывали кытычки из шерстяных ниток.
Образцы этой старинной одежды и представлены в нашем музее.
|
|
